香奈儿高定更文艺与精致，2024-25秋冬系列，搭上了歌剧院风

更新时间：2025-06-01 07:43  浏览量：3

香奈儿2024/25秋冬高定秀看完了，满脑子都是歌剧院的雕花穹顶、模特身上的羽毛斗篷，还有那些闪着珍珠光的花呢外套。但最让我纠结的是——当创意总监换了，品牌还能守住那份“香奈儿式优雅”吗？这场在巴黎歌剧院上演的高定秀，真的给出了答案吗？

说实话，知道这场秀是Virginie Viard离任后，香奈儿精品部创意工作室独立操刀的第一季高定，我心里是打鼓的。毕竟这些年时尚圈“换帅即翻车”的例子太多了，老佛爷走后的香奈儿，能稳住吗？

但当模特穿着红色天鹅绒斗篷从卡尼尔歌剧院的雕花木门里走出来，开场音乐响起英国摇滚乐队的《Sympathy》，那种“优雅里带点叛逆”的劲儿，突然就对了。歌剧院的巴洛克穹顶下，模特转过大厅拐角时重叠的身影，像极了电影里的慢镜头，连空气里都飘着“高级定制”该有的仪式感。

有人说高定是“用钱堆出来的梦”，但这场秀让我觉得，高定更是“用时间缝出来的魂”。六家高级时装工作室的工匠们，把羽毛一片片粘在斗篷上，把珍珠一颗颗缝进花呢里，这些“笨功夫”，不就是香奈儿从Coco时代传下来的底气吗？

整场秀最让我眼眶热的，是经典花呢套装的登场。粗花呢面料摸起来还是记忆里的扎实感，可仔细看，上面缝着的珍珠和水晶，在歌剧院的水晶灯下闪得像星星。突然想起妈妈年轻时攒了三年钱买的香奈儿花呢外套，她总说“这衣服能穿一辈子”，现在看这场秀，终于懂了——不是衣服耐穿，是衣服里装着的“优雅”，永远不过时。

Coco Chanel当年设计花呢套装，是为了让女性摆脱紧身衣的束缚，现在的花呢套装，依然在讲“舒适又体面”的故事。剪裁贴身却不勒人，上衣配半裙，上班能穿，参加晚宴也不怯场。珍珠纽扣、金色链条这些小细节，像给衣服戴了串“会呼吸的首饰”，低调但一眼就能认出来：“哦，这是香奈儿。”

有个模特戴了黑色大蝴蝶结，头发丝儿都不乱，我盯着看了五分钟。蝴蝶结本来是“甜妹”标配，可香奈儿用了黑色，配着丝绒长裙，突然就有了“大女主”的气场——这大概就是经典品牌的厉害之处，能把“老元素”玩出“新灵魂”。

都说高定要“守正创新”，这场秀的“创新”玩得挺聪明——直接把秀场搬到了巴黎歌剧院。要知道，香奈儿从2018年就在赞助歌剧院的舞蹈季，2021年成了芭蕾舞团的赞助人，2023年更是成了主要赞助人。这种“把品牌历史融进城市基因”的操作，比单纯在衣服上印logo高级多了。

模特身上的泡泡袖、羽毛斗篷，一看就是从歌剧服装里找的灵感。紧身胸衣不再勒得人喘不过气，反而用软纱做了内衬；芭蕾舞短裙的蓬度刚好，走路时像在“跳慢动作芭蕾”。最绝的是结尾的白色玛丽造型，没有谢幕，音乐一停，模特就这么走了，留着满场掌声在穹顶下回荡——这哪是时装秀？分明是一场“穿在身上的歌剧”。

还有布景设计，是法国电影导演克里斯托夫·奥诺雷做的。模特转过拐角时，身影重叠成影影绰绰的轮廓，像极了老电影里的蒙太奇。突然就懂了秀场说明里写的那句话：“在这里，我们不仅观看艺术，也观看自己。”穿上香奈儿的人，何尝不是在演绎自己的“人生歌剧”？

看完这场秀，我翻出手机里妈妈穿花呢外套的老照片。她现在70岁了，那件外套还挂在衣柜最显眼的位置，每年春天拿出来晒，说“等我孙女结婚时，给她当敬酒服”。突然就明白，高定定的从来不是衣服，是“可以传给下一代”的底气。

有人觉得高定太贵，离普通人太远。可我觉得，高定的意义是“给所有爱美的人一个梦”——哪怕现在买不起，看看那些用1000小时缝一件的羽毛斗篷，摸摸粗花呢上的珍珠，也能知道“优雅”到底长什么样。就像香奈儿说的：“时尚会过去，但风格永存。”这场秀里的每一件衣服，都在说这句话。

姐妹们，你们看秀的时候有没有被哪个细节戳中？是黑色大蝴蝶结的戏剧性，还是花呢套装上的珍珠闪了眼？或者像我一样，盯着模特转过大厅拐角的重叠画面，直接脑补出一部法式浪漫电影？反正我现在手机里存了二十多张秀场图，打算打印出来贴在梳妆台——不为别的，就想每天起床看看，什么叫“把优雅穿在身上”。